Сабвуфер самому на Ваз 2108: пошаговая инструкция

Сабвуфер самому Ваз 2108, казалось бы, не представляет смысла. Зачем делать его своими руками, если в любом магазине можно приобрести неплохой басовик в корпусе, воспроизводящий низкие частоты качественно?
Не меломаны такое вряд ли поймут, а вот любители и профессионалы… Сабвуфер в Ваз 2108 самому изготовить и установить мечта каждого автомобилиста, который желает построить не просто акустическую систему, а настоящий шедевр в салоне.

Примечание. Один из неписанных законов мира автозвука звучит так: мужчина делает готовый ящик под басовик один раз и совсем под другую музыку.

Басовик под Ваз 2108

Пролистав массу интересной справочной литературы по автозвуку, выводим следующее решение: для Ваз 2108 идеальным решением станет басовик с 12-дюймовой головкой, помещенный в ящик типа «стел» неправильной формы и повторяющий линии багажника. Этому есть много подтверждений, но пока останавливаться подробно не будем.

Что нужно

Из основных материалов нам понадобится следующее:

• Эпоксидный клей;
• Стеклоткань (желательно толщиной 0,3 мм);
• Фанера (толщина 9 мм, кол-во 1,8 кв.м);
• Специальная углелента (толщина 0,1 мм/ширина 40 см/длина 400 см);
• Специальная шпаклевка на полиэфирной основе со стекловолокном в количестве 150 г.

Остальные составляющие, такие как мелкие гвозди, наждачную бумагу, скотч и др. подготавливаем в обязательном порядке.

Примечание. Если нет электрического лобзика, то можно использовать обычную пилу, но обязательно с наточенными зубьями.

Процедура пошагово

Для басовика подготавливаем место, желательно в левой части багажного отсека.

Примечание. Такое расположение рациональнее. Дело в том, что отсюда будет наиболее короче проложить путь до АКБ. Кроме того, здесь и больше места, ведь не мешает горловина топливного бака.

В багажнике Ваз 2109 есть место, которое расположено за пластиковой заглушкой. Не использовать его просто глупо, ведь это лишние 5 литров бесценного объема.
Приступим:

• Подготавливаем поверхности. Заклеиваем скотчем (бумажным) все поверхности, не забывая про пластиковую боковину;
• Делаем обечайку, то есть торцы, из нескольких материалов: скотча, пластилина и картона. Эти самые торцы должны должны располагаться вокруг выреза, обязательно вровень с кромками.

Примечание. Очень важно, чтобы боковые картонные стенки стояли под небольшим углом. Готовая форма не должна упираться в стенки крыла изнутри, а не то вытащить ее будет потом невозможно.

• Пластилином корректируем получившуюся форму. Таким образом, фигуре или слепку придается более плавная форма;
• Смазываем готовую форму литолом;
• Накладываем сверху стеклоткань внахлест.

Совет. Использовать желательно полоски, шириной в 15 см. В процессе оклейки их желательно подогревать феном, тем самым, выдавливая пузыри воздуха.

• Смолой можно не мазать, так как в литоле она есть;
• Оставляем форму для затвердевания, лучше в теплом гараже.

Совет. Оставлять форму в теплом помещении желательно. Дело в том, что эпоксидный клей медленнее остывает при низких температурах, чем при высоких.

• Вырезаем из картона и склеиваем вместе стенки нашей формы;
• Теперь вырезаем стенки из фанеры, учитывая уменьшение объема в дальнейшем;
• Скрепляем стенки из фанеры термоклеем, а затем производим новый замер;
• Делаем верхнюю стенку с отверстием для динамика(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами);
• Продолжаем скреплять стенки между собой теперь с помощью саморезов. Изнутри прочности фиксации придают куски брусков, соединяющие стенки по всему периметру;
• В конце клеим намертво заднюю стенку, а затем прибиваем маленькими гвоздиками по всему периметру;
• Срезаем излишки;
• Все щели заполняем смесью, приготовленной из смолы и опилок.

Примечание. Форма ящика готова и можно даже замерить его объем, налив воды. Таким образом, как раз проверится и герметичность ящика. Воду он пропускать не должен.

Теперь займемся увеличением прочности. По всем канонам увеличить жесткость стенок можно, прибив еще один слой фанеры. С другой стороны, чтобы не следовать стандартному решению, использовать можно и другой композитный материал.
К примеру, между 2-мя фанерными листами, будет неплохо смотреться углеволокно:

• Итак, располагаем между 2-мя кусками фанеры 3 слоя углеволокна, создавая требуемый для лучшего звучания «сэндвич»;
• Обязательно делаем отверстие в одной из стенок, обеспечивая настоящую «сотовую» структуру;
• Теперь усиливаем стеклопластиковую часть ящика, помещая 3-4 слоя углеволокна между кусками стеклоткани. Каждый слой рекомендуется пропитать смолой.

В итоге, подобная схема усиления приведет к утолщению конструкции, но не очень. Углеволокно само по себе имеет высокий модуль жесткости и его применение расценивается, как наиболее подходящий вариант в данном случае.
Если обойтись без углеволокна и попытаться придать прочность с помощью других материалов, то толщина увеличится в разы.
Продолжаем:

• Ставим ребра жесткости, хотя ящик получился и без того очень прочным. Вырезать рекомендуется 3 ребра из той же фанеры. Ширина ребер – 3 см;
• Наживляем ребра жесткости мелкими гвоздиками к стенкам конструкции. Щели заполняем смесью из смолы и опилок, а затем сверху кладем еще полоски стеклоткани.

Отлично. Прочность конструкции достигла высшей отметки.
Можно продолжать:

• Вырезаем теперь верхнюю крышку. Здесь придаем жесткость также с помощью 3-х слоев углеволокна, зажатых между 2-я девятимиллиметровыми заготовками. Не забываем про слой стеклоткани и гвоздики;
• Отверстие под динамик, как и говорилось выше, вырезаем заранее;
• К полностью высохшей конструкции прибиваем еще и кольцо, добавляющее крышке прочности;
• Крышку соединяем с ящиком, намертво закрепив клеем и саморезами (или лучше специальными шурупами);
• Головки шурупов, чтобы не были заметны, обрабатываются шпаклевкой и наждачной бумагой. Тому же процессу подвергаются и все неровности;
• Шпаклюем также стеклопластиковую часть, но без особого азарта. Дело в том, что выводить эту поверхность, так сказать в «ноль» смысла большого не имеет, ведь все внутри, а на жесткость такая процедура повлияет отрицательно;
• Обрабатываем конструкцию изнутри и снаружи черной матовой краской.

Совет. Внутреннее пространство ящика по канонам автозвука надо заранее обработать антикором. А еще лучше будет посадить на клей «Момент» еще и поролон (10 мм). Все это делается не просто так, а для общего улучшения звуковоспроизведения.

• Часть внешних стенок ящика после покраски оклеиваем карпетом, используя либо «Момент» либо «Наирит»;
• Заранее покупаем клеммы универсальные, которые пойдут под вилку и оголенные провода;
• Сверлим в боковой стенке отверстия и прикручиваем клеммы, промазав герметиком;
• Берем акустический провод для динамика, желательно толстый и короткий;
• Паяем места контактов и изолируем их.

Наш ящик – это, в принципе, тот же ЗЯ. А здесь, как известно, неправильно сопряжение головки и ящика запросто может свести к нулю весь наш тяжелый труд. По этой причине не забываем провести надежную герметизацию.

Примечание. Можно, конечно же, использовать специальные прокладки из какого-нибудь пористого материала и разместить их под ободом динамика. Другой вариант герметизации подразумевает даже приклеивание низа динамика к корпусу ящика с помощью герметика.

Мы сделаем немного иначе:

• Обрабатываем обод корзины динамика литолом;
• Наносим силиконовый герметик, например, такой как Абро.

Совет. Чтобы не приклеилась головка, по силиконовой дорожке кладем полоски целлофана.

• Прикладываем динамик, устанавливая его как нужно;
• Закрепляем винтами.

В итоге у нас получился неплохой короб для сабвуфера. Он не тяжел, но при этом довольно прочен и жесткость у него на уровне.
Что касается объема, то это 33 литра, что немало. Перед проведением работ желательно посмотреть полезный видео обзор, изучить фото – материалы.
Инструкция, данная выше, не единственная в своем роде (аналогичные можно найти на нашем сайте). Таким образом, цена на самодельный сабвуфер выходит заметно низкой, чем на магазинный.

---