Шумоизоляция Мазда 3: багажник и двери
Шумоизоляция Мазда 3
Шумоизоляция Мазда 3 бывает крайне необходима, если владелец задумывается о совершенствовании автозвука. Кроме того, большинство владельцев Мазда 3, только первое время сильно радуются такой покупке, но через некоторое время эйфория заметно утихает.
Начинают всплывать объективные недостатки автомобиля, к которым относится и отсутствие нормальной шумоизоляции. Шумоизоляция Mazda 3 не обязательно должна проводиться в автосервисах, где за несколько часов работы могут содрать большие деньги. Из этой статьи читатель узнает, как самостоятельно провести данную операцию.
Мазда 3 или не того все ждали
Мazda 3 шумоизоляция
Чем же объяснить такое ужасное состояние заводской «шумки» автомобиля? Как утверждают эксперты, плохая акустика и недостаточный уровень шумоизоляции – визитная карточка всех иномарок гольф-класса, за исключением лишь люксовых моделей.
С другой стороны, уровень общей шумоизоляции на Мазде 3 не такой уж и плохой. На скорости 140 и даже выше, можно спокойно, не повышая голоса, общаться с сидячим впереди пассажиром.
Но вот изоляция колесных арок и потолка проведена на удивление ужасно. Грохот, появляющийся во время езды по гравийной дороге или даже обычной луже, тому явное свидетельство.
Что же будет, если водителя Мазды 3 в дороге застанет сильный ливень или град, представить себе можно только в страшном и кошмарном сне.
Mазда 3 шумоизоляция
Проблему с «шумкой» легко решить
Что же делать, как исправить ляпы, которых ну никак не ожидали те, кто впервые покупал этот автомобиль, так хорошо и грамотно разрекламированный?
Ответ напрашивается сам собой. Надо провести полную или частичную шумоизоляцию, а уже затем установить качественную акустику и наслаждаться комфортом. Автомобиль в остальном хорош и способен тягаться с лучшими образцами мировых автомобильных брендов – это правда.
Место подзапаску в Мазда 3
Как правило, объяснить намерение провести «шумку» своими руками можно просто:
- Во-первых, большинство наших водителей проявляет неумное желание сделать что-либо самостоятельно, даже, если они раньше ничем таким не занимались. Вот и шанс;
- Во-вторых, никто лучше владельца его автомобиль не закатает. Проявляя заботливость, можно хоть свести на нет отсутствие профессионализма и опыта.
Что необходимо в первую очередь
Конечно же, сначала надо хорошенько подготовиться. Инструменты и материалы сегодня можно найти в любом магазине, проблемы с этим не будет.
Итак, вот что нужно в первую очередь:
- Сократовское терпение. Действительно, может поначалу ничего вообще не получаться, что никак не значит, что все надо бросить и вызывать спеца;
- Много времени. Лучше не ставить себе определенный срок, что к этому-то времени работы будут закончены. Напротив, надо уделить процессу всего себя с головы до ног, по другому не получится.
Как установить шумоизоляцию на автомобиль
Теперь по существу:
- Надо запастись материалом, к примеру, от производителя Этот материал проверен временем и многие это подтверждают;
- Обязательно нужен будет канцелярский нож со сменными лезвиями;
- Острые ножницы;
- Нож сапожный;
- Измерительные составляющие – рулетка, линейка и т.д;
- Растворитель какой-нибудь или обезжириватель, лучше с прыскалкой.
Примечание. Лучше всего купить Уайт-Спирит или универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости для выведения краски не рекомендуются.
- Запасаемся большим количеством чистых тряпок;
- Валик для прикатывания материала, роль которого удачно сыграет полиуретановый ролик для обоев или сразу металлический прокатный. Первый стоит 40 рублей, второй 400 – выбирает каждый сам;
- Специальный набор для снятия обшивки, к примеру, Force;
- Технический фен. Нужен обязательно, так как материалы и металлические поверхности надо будет разогревать, дабы они лучше сцеплялись друг с другом.
Какая шумоизоляция лучше для авто
Алгоритм проведения операции своими руками
Начать рекомендуется с багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне).
Итак, приступаем:
- Освобождаем багажный отсек Мазды 3 от всего лишнего. Берем автомобильный пылесос, которым легче убирать пыль из труднодоступных мест, и начинаем тщательно все пылесосить;
- Демонтируем затем полку и вынимаем запаску;
- Сиденья складываем;
- Снимаем все, что легко выходит;
- Проводим и здесь тщательную уборку, все хорошенько пылесося и моя.
Примечание. Чистые поверхности – это гарантия того, что все у вас получится.
Продолжаем:
- Снимаем обшивку автомобиля. Все должно разбираться легко. Производитель подумал об этом и ему респект – пара болтов, клипсы и защелки.
Совет. Главное при разборке обшивки запоминать, что и где было. Это обязательно, в противном случае, проблем при сборке не избежать.
Идем дальше:
- На колесных арках видна хилая изоляция, которую лучше полностью отодрать, так как она будет только мешать. Этого нельзя сказать про виброматериал, наложенный на пол – его трогать не надо;
- Демонтируем спинки задних сидений, чтобы не мешали при работе и убираем их подальше.
Настает важный момент:
- Начинаем обработку арок.
Примечание. Отметим, что колесные арки и багажный отсек в Мазда 3 считаются самыми шумными. По этой причине катать их надо будет по максимуму. Материал рекомендуется брать для данного случая Бимаст Бомб 4,3 мм. Он сравнительно лучше Вибропласт Сильвер, толщина которого составляет 2 мм.
Итак, продолжаем:
- Разрезаем материал на полоски необходимой длины;
- Феном разогреваем их, затем прикладываем к поверхностям сначала для примерки, чтобы материал принял нужную форму;
- Наносим на поверхности обезжириватель. Делаем это тщательно;
- Снимаем с материала защитный слой, хорошо нагреваем и прикладываем к поверхности;
- Берем валик и хорошенько раскатываем, желательно от центра к краям так, чтобы под материал не попал воздух.
Примечание. Воздух, если он попадет под материал, значительно снизит эффективность изоляции и будет способствовать появлению очага коррозии.
Валик для прикатывания
Идем дальше:
- Хорошенько раскатываем материал по всем ровным и плоским местам, которые могут в плане акустики резонировать. Проверить это легко – достаточно поступать по поверхностям каким-нибудь твердым предметом.
Итак, «виброй» мы все тщательно закатали.
Теперь пришло время шумоизоляционных материалов:
- Желательно применять на данном этапе СПЛЕН 8 мм, хотя можно воспользоваться и другими материалами.
Примечание. СПЛЕН популярен в первую очередь из-за своей дешевизны. В остальном он весьма посредственный материал, выполняющий больше роль теплоизоляции. В плане улучшения автозвука СПЛЕН не очень хорош, так как от него могут идти своеобразные отзвуки.
Ниже в таблице сильные и слабые стороны СПЛЕН.
| Материал очень плотный и почти не проминается | От него идут нежелательные отзвуки |
| СПЛЕН довольно гибкий, что дает возможность укладывать его в зонах, где много неровных поверхностей | Он очень трудно отдирается, что для новичков, впервые осуществляющих шумоизоляцию, может оказаться проблемой |
| Имеет завидные показатели износостойкости | |
| Стоит сравнительно дешево |
СПЛЕН
Продолжаем:
- Обезжириваем оставшиеся металлические поверхности;
- Клеим СПЛЕН;
- Прикатываем валиком.
Теперь беремся за обшивку:
- Ножом отдираем заводской слой;
- Обезжириваем поверхность обшивки;
- Большими кусками клеим Вибропласт Сильвер 2 мм.
Примечание. Обработка обшивки колесных арок и багажника крайне важна. Именно здесь часто устанавливается один из главных акустических элементов – сабвуфер. А в его зоне ничего брякать, шуметь и дребезжать не должно.
Идем дальше:
- Клеим теперь Битопласт 10 мм.
Примечание. Битопласт – это такой материал, который напоминает собой поролон, только пропитанный смолой. Являясь превосходным звукоизолятором, Битопласт также отлично справляется с устранением скрипов и бряцающих звуков. Легко сжимается и прикатывается роликом. Идеален для обработки пластиковых деталей.
Продолжаем:
- Покрываем Битопластом и другие пластиковые элементы багажного отделения, только не забываем оставлять отверстия под фиксаторы и клипсы;
- Собираем все на место.
Пятая дверь
Пятая дверь Мазда 5
С багажником мы закончили, но осталась необработанной дверца отсека:
- Снимаем в первую очередь обшивку с верхней части двери;
- Обнаруживаем здесь форсунку омывателя задних стекол, которая если честно, работает не так как нужно.
Примечание. Омыватель задних стекол на Мазда 3 работает так: сначала включается моторчик и гудит несколько секунд. Только потом льется вода. Если врезать тойотовский клапан в шланг, то проблема будет эффективно решена. Теперь вода будет сразу литься, как только включится омыватель.
Продолжаем:
- Снимаем всю обшивку;
- Закатываем Бибропластом Голд 2,3 мм все поверхности изнутри и снаружи;
- Затем кладем Акцент-10 или 15 (еще лучше, но найти сложнее).
Приступаем к обшивке:
- Сдираем заводской валенок;
- Обезжириваем;
- Наносим Вибропласт Сильвер;
- Кладем сверху Битопласт-10;
- Повторяем те же манипуляции с остальными пластиковыми элементами пятой двери;
- Собираем, как было.
Двери
Двери и их «шумка» на Мазда 3
Ввиду того, что на Мазда 3 мы намерены установить более мощную акустическую систему, акцентируем основное внимание на передние двери, где большей частью помещаются фронтальные динамики.
Приступаем:
- Треугольник на двери, который держится на пистонах, отщелкиваем;
Треугольник на двери Мазда 3
- Рассоединяем пищалку;
- Поддеваем защелку, за которой находим саморез под фигурную отвертку;
- Находим также и другие саморезы, выкручиваем;
- Снимаем рамку ручки двери;
- Отщелкиваем обшивку, прежде опустив стекло (так легче работать);
- Поднимаем стекло и отщелкиваем оставшийся разъем кнопки стеклоподъемника.
Теперь вся внутренняя часть двери, как на ладони:
- Как правило, в передних дверях бывают установлены штатно динамики. Их надо будет открутить и снять.
Совет. Каждый динамик держат 4 самореза, клей и защелка. После откручивания саморезов, динамик надо потянуть на себя так, чтобы оторать клеевой слой.
Снимаем штатный динамик
Продолжаем:
- Снимаем разъемы, идущие на динамик, и ставим их в сторону;
- Приклеиваем скотчем стекло к двери. Делается это для того чтобы стекло не выпало, не разбилось;
- Берем какой-нибудь острый предмет (отвертка, нож) и отжимаем фиксатор внутренней ручки (стрелка покажет в какую сторону);
- Поднимаем фиксатор вверх;
- Находим гайки под 10 и все откручиваем головкой;
- Снимаем заводскую «шумку», которая закрывает технологические отверстия;
- Снимаем разъем электрозамка.
Совет. Просто так его не вынуть. Надо поддеть сначала ножиком красную защелку, а потом уже снять разъем.
Идем дальше:
- Всю внутреннюю часть двери из пластика снимаем, открывая доступ к той внутренней части двери, которая со стороны улицы.
Примечание. На этой поверхности может быть скоплено много грязи, которую надо убрать, все хорошенько помыть и почистить до блеска. Обязательно подождать, пока высохнет, и только потом продолжать.
- Обезжириваем поверхности;
- Кладем виброматериал. Лучше всего сюда клеить Бибропласт Голд 2,3 мм.
Примечание. Ту зону двери, которая находится непосредственно за динамиком, желательно обработать толстым материалом, таким как Бимаст Бомб 4,3 мм, дабы обеспечить соответствующий фон мощной акустике.
Идем дальше:
- Оставляем в нижней части двери около 2 см незакатанной, дабы обеспечить область для водостока.
Примечание. Не рекомендуется также закатывать отверстия для слива воды. В противном случае со временем здесь наберется влага, начнется коррозия и дверь «утонет».
Продолжаем:
- Поверх «вибро» кладем слой Акцент-10;
Акцент-10
- Заматываем тягу двери Маделином, что скажется на устранении стуков и скрипов. Что касается кромки двери (металлической), то ее лучше оклеить Битопласт 5.
С внутренней частью двери, которая со стороны улицы, закончено.
Теперь приступаем к той части, которая со стороны салона:
- Обрабатываем материалом Вибропласт Сильвер 2 мм;
- Ставим эту часть двери на место;
- Теперь закатываем ее внешнюю часть, включая и технологические отверстия, тем же материалом;
- Контур крепления акустической колонки проклеиваем Битопласт 5.
Теперь обрабатываем обшивку:
- Ножом срезаем заводской валенок;
- Поверхность обезжириваем;
- Закатываем Вибропласт Сильвер;
- Маделином обрабатываем место под кнопкой СТПД;
- Все собираем на место;
- Виброматериал обезжириваем;
- Кладем второй слой Битопласт 10, не забывая вырезать места под пистоны;
- Проводим обратную сборку.
Теперь двери должны закрываться бесшумно, но не как в холодильнике, а с глухим «породистым» хлопком. Динамики заиграют уже намного лучше, уровень шума прилично снизится.
Видео и фото – материалы восполнят недостаток информации. Пошаговая инструкция, представленная здесь, поможет даже новичку все сделать правильно своими руками.
С другой стороны, посоветоваться с профи не помешает. Цена материалов небольшая, инструменты можно найти у себя в гараже – вот и все расходы.
Загрузка ...